Давайте дружить:
                                                                                                                                                                                                                 Подписаться на рассылку

День 31 по Дороге Франков. О Путях, которые очень вовремя пересекаются

Передохнув у одного из фонтанчиков и решившись идти дальше в надежде на внезапное пристанище, мне на глаза вдруг попался огроменный рюкзак и настоящий посох с ракушкой - извечным символом паломников. Не задумываясь, я обрушилась на их обладателя.










День 31.
В прошлый раз я вас оставила на берегу озера Леман в Лозанне, отсюда и начну повествование. К девяти вечера я, пыхтя и обливаясь потом, добралась до приходской церкви. Начинало смеркаться, блуждания по периферии в такое время совсем не радовали, и хотелось побыстрее принять душ и упасть на кровать. Окна современного квадратного здания, однако, были темны и молчаливы. Ещё более молчаливым был домофон. Подождав минут пятнадцать, позвонила священнику на сотовый. Весёлый голос доложил, что он уже заканчивает ужин с друзьями и вот-вот подъедет. Для меня такой поворот событий стал неожиданностью, ибо до этого я пребывала в полной уверенности, что пастырь мой на мессе.
В половине десятого я всё ещё сидела в обнимку с рюкзаком на церковной лестнице. На конечную остановку напротив в полумраке продолжали прибывать пустые автобусы. Прислужника Божьего всё не было. 
В 21.45, когда во мне сменилась вся гамма чувств от бессильного негодования до безучастного смирения, к дверям подъехала машина и выгрузила одинокого пассажира. Пассажир сразу же активно замахал руками, предложил помочь с рюкзаком и принёс тысячу извинений. А при ближайшем рассмотрении и приятной беседе на итальянском приобрёл очертания типичного африканца из Того, расслабленного и добродушного. 
Тему священников мы когда-то затрагивали с принимающим меня семейством в Chalons-en-Champagne. Я тогда восхищалась массивными, полными величавой средневековой красоты каменными церквями во многих крошечных, неприметных французских деревеньках. Хозяин мой в ответ рассмеялся и заявил, что такой же красотой обладают массивные замки на дверях этих церквей. Спад религиозности у населения и катастрофическая нехватка священнослужителей заставляют запирать культовые сооружения на вековые засовы. Видимо, та же ситуация происходит в Швейцарии, так как африканца прислали сюда временно - на период полуторамесячного отпуска у постоянного священника. Такая вот командировка!
Заснула я после всех этих похождений моментально, зато встала на следующее утро поздно и в бодрейшем расположении духа. В планах был городок Монтрё, о котором я ничего никогда не слышала. 
День выдался чрезвычайно жаркий, но всё вокруг радовало: справа расстилалась лазурная гладь озера, на горизонте замаячили очертания гор в лёгкой дымке, на склонах вокруг зеленели нескончаемые виноградники.


По дороге до Montreux

Виноградники эти, в регионе Лаво, были занесены в 2007 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, о чём я и не ведала. Похожая ситуация с виноградниками сложилась у нас в Пьемонте - с прошлого года живописная холмистая местность Ланге тоже стала защищенным объектом. Туда, кстати, очень рекомендую съездить в ноябре, когда холмы окрашиваются в осенний багрянец и наступает пора охоты на трюфель. Поездку в Италию в ноябре мы можем обсудить отдельно, пока же вернёмся в Швейцарию.
На дороге у меня была настоящая идиллия. Не испортил её даже тот факт, что ни один приход в Монтрё пилигримов этой ночью не принимал. Наоборот, появилась лёгкая эйфория, категорическое неприятие кемпингов, отелей и прочих мест скопления народных масс и желание чего-то нового и безумного - ночёвки здесь же под лозой, например.


Виды и виноградники 

Пока я предавалась подобным мыслям, виноградники вокруг закончились и дорожка превратилась в красивейший променад вдоль озера, высаженный пальмами, кактусами и цветами всех форм и размеров. Каждые 10 метров встречалась статуя, посвященная композитору или музыканту с толпой вооруженных фотоаппаратами туристов вокруг. Оказывается, Монтрё - самый известный курортный городок на Швейцарской ривьере.
С XIX века посёлок рыбаков и виноделов оккупировала европейская богема, и до сих пор из своих цепких лап не выпускает. Здесь отдыхали Лев Толстой и Пётр Ильич Чайковский; в честь завсегдатая Игоря Стравинского был назван концертный зал, а Набоков, проживший в Монтрё последние 17 лет, на соседнем кладбище был похоронен. 
У музыкантов местность эта пользуется особой славой. С 1967 года шумит на улицах ежегодный июльский фестиваль джаза;


Труба - город известен ежегодным джазовым фестивалем.

о пожаре в местном казино Deep Purple написали легендарную "Smoke on the Water"; звукозаписывающая студия, принадлежащая Queen, записывала тут альбомы Дэвида Боуи, Криса Ри и Rolling Stones. С музыкой оказался связан этот город и для меня...
Передохнув у одного из фонтанчиков и решившись идти дальше в надежде на внезапное пристанище, мне на глаза вдруг попался огроменный рюкзак и настоящий посох с ракушкой - извечным символом паломников. Не задумываясь, я обрушилась на их обладателя. 
Знакомьтесь: Дэвид, типичный современный кочевник и житель большой дороги.


С путешественником Дэвидом

Уже семь лет путешествует, третий раз идёт по дороге Франков и на сей раз надеется попасть в Иерусалим. Проверив под предлогом рассмотрения штампов мой паспорт пилигрима, он засыпал меня советами по поводу ночлега в ближайших пунктах. Насчёт Монтрё, что было гораздо актуальнее, ничего, однако, не сказал. Зато поведал о множестве встреченных девушек-одиночек, которые спокойно спали на лавочках в парках и на ступенях городской мэрии. Воодушевившись, с Дэвидом я распрощалась и решительно направилась дальше вдоль озера, подальше от шумного центра, на поиски идеального пристанища.
Впрочем, ушла я недалеко - буквально через пять минут меня остановил с вопросом про Дорогу Франков вынырнувший из лазурных вод отдыхающий. В обычной жизни я на ходу ответила бы что-то и умчалась бы в далёкую даль. Но Путь учит видеть и воспринимать окружающее по-другому. Вернувшись на полшага, я поделилась впечатлениями о походе, узнала, что собеседник тоже бывал на Пути Святого Иакова, и даже успела доложить, что ночевать мне пока негде. Распрощались с лучшими пожеланиями, и я полетела искать своего Морфия с лавкой. Но вы ведь уже знаете, что бывает, когда я решаю ночевать вне бетонных стен? Над горами моментально собрались зловещие тучи, горизонт засверкал и где-то загромыхало.


 Закат с набережной и надвигающиеся тучи

Впереди у меня был Шильонский замок (да-да, тот самый, о котором у Байрона в "Шильонском узнике"), и в случае неминуемого, как теперь казалось, ливня я решила остаться под его каменными навесами. Но замок только успел появиться в видимости, как на дороге вдруг вырос всё тот же отдыхающий. 


Замок Chillon 

За это время он подобсох, облачился в приличные одежды вместо плавательных трусов и передвижение вплавь явно сменил на колёсное. "Не по-паломнически я поступил, - говорит, - надо было сразу предложить.. Ночевать тебе негде, гроза надвигается, а я здесь живу  и свободными комнатами располагаю".  
Не знаю каким чувством или жизненным опытом это можно объяснить, но некоторым людям сразу доверяешь, а других сторонишься. Если бы искать совместный ночлег мне предложил бродяжка Дэвид, я бы отказалась моментально. От водоплавающего же веяло надёжностью и безопасностью, да и мокнуть совсем не хотелось. Так я познакомилась с совершенно потрясающим человеком!
Американец Тони отвёз меня в свою квартирку над Мантрё с панорамными окнами, выходящими на озеро и горные хребты, и заселил в комнату-студию. За ужином из жирнющей и вкуснющей утки (консерва confit de canard, если встретите - берите много и даже больше!) и за австралийским красным вином рассказал, что работает музыкантом, гидом в том самом Шильонском замке и барменом-консультантом в единственной приличной региональной энотеке. О том, что он является Музыкантом с большой "М" я узнала гораздо позже, когда знакомая опознала его на фото и призналась, что под "Two more pairs of feet" училась танцевать кантри. 
Вечер провели в приятнейшей беседе о жизни, паломничестве и собственном пути. За окнами в это время дождь лили стеной.
А утром, после позднего завтрака и недолгих моих сомнений, решено было съездить на дегустацию. Погода хмурилась, и шагать после алкоголя под солнцем не пришлось бы. Вернулись в сторону Лозанны в живописнейшее местечко с водопадом, которое я заприметила ещё во время моего пешего турне. Называется заведение Vinorama (Riraz, route du Lac 2), и если вы любите вина и находитесь на Швейцарской ривьере, его непозволительно обойти стороной! Учитывая то множество виноделен, которое встречается на пути, удивительно, но богатая энотека в регионе всего одна. Здесь представлено около 280 местных производителей, что составляет около 70% от общего числа. В уютном полукруглом зале все вина выставлены в географическом порядке. Абсолютное большинство из них относится к сорту "шасла". В основном вина белые, но ценители розе и красного в обиде тоже не останутся. Если вас несколько человек, то советую позвонить в Vinorama заранее и договориться о просмотре фильма в 20 минут о региональных виноделах. Есть перевод на русский язык, снято всё очень аппетитно, и потом хочется буквально  опустошить дегустационный зал. Я  по настоянию моего личного консультанта-специалиста  попробовала четыре вина, и три из них настоятельно рекомендую! Вряд ли только их можно найти за пределами Швейцарии, придётся ехать сюда, в регион Лаво. Зато можно будет просто показать бармену эту фотографию


Дегустация вина в Vinorama

- он сам всё найдёт (а если встретите за барной стойкой Тони - передавайте ему пламенный привет от спасённой русской паломницы. 
Исключить можно второе, остальные отличаются очень своеобразным вкусом: лёгкое фруктовое, затем подчёркнуто минеральное (идеально под суховатую речную рыбу или фондю) и красное, с ароматом и вкусом чёрной смородины.     


Тони и управляюшая энотекой

Дегустацией все самые интересные события дня и закончились - в седьмом часу дошла до Санкт-Морица, заселилась в комнатку при старинном аббатстве, напоминающую и по качеству, и по стоимости скорее простенький отель, а не приют для паломников, и уснула блаженным сном после ритуальной стирки и просмотра маршрута на следующий день. Предстояло пройти всего 16 километров, и осмотру города я могла с чистой совестью посвятить всё утро.


Лариса Петровна (2015-08-15)
Потрясающие встречи! Почему то даже до этого отчета, мне было спокойно за Вас, что с кем попало не свяжитесь. Рада что не ошиблась ))
Ответить на комментарий

Катя О. (2015-08-15)
Да, в знакомствах я крайне выборочна :)
Ответить на комментарий

Просмотров: 709
Другие статьи:

По дороге Франков. Месяц спустя...
Но длится это всё недолго. Неизменно наступает момент, когда я вдруг останавливаюсь посреди всей этой бурной деятельности, смотрю недоуменно вокруг и не понимаю, зачем это всё происходит со мной. Потому что реальность кажется всё менее реальной, а все эти дела – всё более поверхностными и по сути дела никчемными и ненужными. Попыткой заполнить пустоту и заставить себя забыть, что жизнь – вот она, сейчас, в это самое мгновение проходит. Ускользает через тонкие пальцы со свежим маникюром...

День 108 по Дороге Франков. Заключительный
В Леуку вхожу летящей походкой, с ликующей физиономией. Любуюсь на открывшийся мне город с площади под маяком, потом спускаюсь на набережную. В сотне метров от отеля вижу движущийся мне навстречу знакомый силуэт. Улыбаемся оба, обнимаемся и садимся тут же на скамеечке чтобы открыть две миниатюрные бутылочки шампанского и отметить окончание этого грандиозного мероприятия. Путь закончен.

День 106 по Дороге Франков. О катакомбах и бокситовом озере
Катакомбы и башня Торре Пинта - явление необычное и до конца не обьясненное. Версий создания этого крестообразного в плане подземного комплекса несколько. Кто-то говорит о древнем храме Земли и параллели с утробой матери (длинный коридор вначале, из которого потом выходишь на свет очищенным от всякого зла), кто-то - о катакомбах.

День 104 по Дороге Франков. О головной боли и ночёвке на кладбище
Выезжаем за город. Место красивейшее: церковь с прилегающим бывшим монастырем и... утопающее в зелени кладбище. Показав мне покои и вручив ключи, смотрительница приглашает спуститься после отдыха для осмотра самой церкви.

День 101 по Дороге Франков. О сотом юбилейном дне и празднике живота
Надо же было отметить такую дату! В итоге на столе у нас красовались тальятелле с грибами, кролик с грецким орехом и молодой картошечкой в сладкой сахарной корочке. Тальятелле я геройски делала собственными руками. Крутить машинку с пастой - настоящее развлечение для истосковавшихся по кухне девушек. А грибы стоит представить отдельно. По-итальянски они называются cordoncelli, на русском названий несколько, самое красивое из которых - королевский трубадур. Встречаются они только в Апулии и в основном в районе Лечче.

День 99 по Дороге Франков. О старости, монашеских обедах и розовых копытцах
Обед же выдался необычным - к монахам в гости приехали три подружки-пенсионерки, у одной из которых отмечался юбилей в 80 лет. Пока одно блюдо сменялось другим, я все смотрела на этих сморщенных синьор, подставляющих бокалы сначала под вино, потом под просекко и в итоге запивающих все это настойкой ореховой и затем мандариновой, и диву давалась. Именинница оказалась самой молодой из трех. Но все три - как на подбор! Активные, веселые и довольные жизнью.

День 97 по Дороге Франков. Об утреннем кофе, марш-броске и светящемся сгустке энергии
Мадам с крошечным рюкзачком за спиной просто светится от счастья и так и пылает энергией. За ней на костылях ковыляет еще один странный тип. - Как я рада тебя видеть! Мы заждались уже! Добро пожаловать! - выстреливает светящийся сгусток энергии и крепко обнимает меня. Я в недоумении. Меня явно принимают за кого-то другого.

День 95 по Дороге Франков. О самом свободном человеке - монашке-затворнице и церкви Святого Николая
"Здесь я чувствую себя свободной". И я вдруг понимаю, что так оно и есть. Мало того, за всю свою жизнь я не встречала человека, в котором эта внутренняя свобода проявлялась бы с такой силой... Самой свободной из всех встретившихся мне за 32 года людей стала монашка-затворница, выходящая в люди не чаще одного раза в месяц.

День 93 по Дороге Франков. О труллях и запретах, которые раздражают
Трулли появились из-за актуального и сегодня желания избежать уплаты высоких налогов на недвижимость. Выложенные из известковых булыжников без использования какого-либо раствора, в случае появления контролера они могли быть превращены в груду камней в считанные секунды - достаточно вынуть один-единственный, так называемый "замковый" камень.

День 91 по Дороге Франков. О долгом пути и нелегалах
Остановившийся молодой и излишне нервный водитель долго не мог поверить, что я просто иду пешком, что со мной ничего не случилось и подбрасывать до города меня не надо. "Ты что здесь пешком делаешь?! Здесь же опасно!". В тот момент его сумбурная жестикуляция и взволнованное лицо заставило меня улыбнуться. Вокруг - глушь. Здесь и нападать-то на меня некому! Лишь через час с лишним пути я поняла, что он имел в виду.

День 89 по Дороге Франков. О святилище Архангела Михаила и прочем
Полумрак, свечи, легкий запах кадила и ветхости и совершенно ни с чем не сравнимая атмосфера. Мне кажется, долго внизу находиться просто невозможно - начинает кружиться голова, то ли от впечатлений, то ли от закрытого помещения.

День 87 по Дороге Франков. О подножном корме и византийском монастыре
От счастья хотелось кричать! И не только виды: само аббатство превзошло все ожидания. Никаких туристических структур, ни одного бара, только молчаливые древние стены, огород и похрюкивающие свинки. Тишина, покой и умиротворение.

День 85 по Дороге Франков. О шавках, пастухах и сырых макаронах
Пару раз встречала пастухов с отарами овец. Для меня это - просто картина из прошлой жизни. В некоторых регионах до сих пор существует традиция перегона скота перед сменой сезонов, трансуманца, как ее называют. И в этом сквозит такое единение с природой, такая простая бесхитростная жизнь, что я с каждым пастухом с удовольствием болтала минут по пятнадцать... и не могла насытиться этой их невероятной обыденностью. Так и проходят будни. В остальном – красота, покой и наслаждение одиночеством.

День 83 по Дороге Франков. О самой необычной церкви, табаке и заботливом монахе
Когда я остановилась переброситься парой слов с пожилым фермером и как-то неожиданно оказалась на кухне за чашкой кофе у замечательной итальянской пары, я не выдержала - спросила, что же у них везде сушится. В итоге вслед за кофе последовала целая экскурсия по хозяйству: куры и козы, редкая порода белых коровушек исключительно для мяса и - он самый! - табак на просушке.

День 81 по Дороге Франков. О полосатых буднях паломницы
Ночевки в коммерческих структурах совсем не радовали, попахивая просто способом нажиться на паломниках: цены были не такими уж низкими, а счет-фактур, естественно, никто не выставлял... В общем, все виделось в мрачном свете. С недовольной гримасой я и вошла в Алефи. Ничего не ожидая, заглянула в кафедральный собор. И в этот момент все вдруг перевернулось.

День 79 по Дороге Франков. Об энтузиазме и настырном упрямстве
Жизнь - забавная штука. То ли для испытания моей радости, то ли для равновесия, во второй половине дня она подсунула мне большую неожиданность в виде годами нехоженой тропы. После скалолазания с рюкзаком на плечах во Франции, после блуждания по рисовым полям на севере Италии это был третий день настоящих трудностей. И наверное, не будь я такой упрямой и настырной, всего этого можно было бы избежать...

День 77 по Дороге Франков. О грозе и умиротворении
День с переходом из Артены до Ананьи (Anagni) выдался особенно пустынным: ни машин, ни людей, только ветер и хаос мыслей в голове. В Италии такое стало редкостью, обычно возможности уйти в раздумья не бывает - боишься пропустить нужный указатель, следишь за gps и спрыгиваешь на обочину при звуке очередной приближающейся машины. После французских полей я почти начала забывать, как же здорово бывает иногда погрузиться в себя...

День 75 по Дороге Франков. О необходимости отдыха даже для паломников
Мой отель находился на самом пике, хоть и в стороне от ядра исторического центра. Туристические места ночлега - еще одна особенность южной дороги франков. Приходов и монастырей, принимающих пилигримов, довольно мало, и останавливаться периодически придется в коммерческих структурах. Некоторые, правда, паломникам делают значительную скидку.

День 73 по Дороге Франков. О вечном городе и новом Пути
Вы, наверняка, ожидаете увидеть здесь статью заключительную. С фейерверком эмоций по поводу торжественного входа в Рим, с брызгами шампанского в честь окончания похода длиной в 2000 км и с подведением итогов. Жаль вас, конечно, разочаровывать, но ничего этого пока не будет.

День 71 по Дороге Франков. Об этрусском некрополе и бедных монашках
Туф ли это, или старина, или неиспорченность туристами, но по сравнению с другими древнеримскими амфитеатрами здесь чувствовалась совершенно иная, ключом бьющая энергетика. ...Даже несмотря на рабочих, которые нещадно топтали трибуны своими подошвами.

День 69 по Дороге Франков. Об очередном выходном и очередной удивительной встрече
Когда утром я проснулась уставшей и с все еще ноющей ногой, я решилась на очередной выходной. Не важно, что только-только бездельничала в Сиене. Пять выходных за почти 70 дней - не так и много, не правда ли?

День 67 по Дороге Франков. О промокшей паломнице и ночевке в тюрьме
В Больсене я была один раз проездом и впечатления на меня не произвело ни одноименное озеро - плоское и пустынное, ни городок - типичное курортное гнездо для бабушек-наседок. Оказывается, ничего-то я в прошлый раз не увидела! Вся красота пряталась внутри, в историческом центре.

День 65 по Дороге Франков. О злобных пинках и ожиданиях
Я мысленно порадовалась, что оказалась удачливее, повернула ключ в замочной скважине и... поняла, что дверь не открывается. Ключ явно подходил - металлические засовы сновали вправо и влево, но заветного клика не было, и дверь не открывалась. Оба имевшихся у меня номера не отвечали.

День 63 по Дороге Франков. О красотах Монтальчино и пении григорианских монахов
К счастью, все эти истории очень быстро забылись, потому как вокруг степень красоты начала зашкаливать - я вошла в известнейший тосканский район выращивания винограда Сан Джовезе. Кругом расползлись по склонам ухоженные фермы и лоза-лоза-лоза. Хотелось останавливаться каждые сто метров просто для того, чтобы вобрать в себя все это чудо.

День 61 по Дороге Франков. О слезах художников и отдыхе, опять ставшем работой
Красоты много. Но самое главное - это пристроенная библиотека с расписанными гениальным Пинтуриккьо стенами и напольная мозаика. Фрески Пинтуриккьо, как говорят, заставляют плакать художников и искусствоведов. Простые же обыватели просто замирают от восхищения на входе, открыв рот и задержав дыхание (и создав очередную пробку, ибо вход в библиотеку довольно узок).

День 59 по Дороге Франков. Об омовении ног и интригах по Дороге Франков
Пейзажи заметно изменились, нахохлились холмами и взъерошились кипарисами. Утром, в розовато-фиолетовой дымке они выглядели настолько волшебно, что появилось неистребимое желание вскакивать ежедневно в предрассветной мгле и отправляться в путь как можно раньше.

День 57 по Дороге Франков. О приступе хандры и рыцарском сопровождении
Речь, конечно, идет об обычном месте ночлега и отдыха для пилигримов - о приюте, проще говоря. Здесь он был обнесен высоченной стеной с обзорными башнями и являлся практически маленькой крепостью. Сам же орден считается самым старым из рыцарских. Уже в средние века монахи организовывали военный конвой для сопровождения паломников на особо опасных участках пути. Эх, не отказалась бы я от рыцарского сопровождения!..

День 55 по Дороге Франков. О радушных приемах и скрытой символике.
Сколько же скрытой символики присутствует в архитектуре и какую малую толику ее мы замечаем! Те же лабиринты и ракушки встречаются в церквях очень часто, а обращать на них внимание я начала только сейчас, в роли паломницы...

День 53 по Дороге Франков. О хороших завтраках и морских просторах.
Ужин с тремя участниками проекта (постоянных участников двое, но к ним на разных этапах пути присоединяются добровольцы) прошел в дебатах и о гражданском браке, и о однополых парах. Итальянцы, конечно, в обоих вопросах далеко ушли... Зато само место ужина оказалось отличным: маленькая энотека с харизматичным и гипер-активных хозяином.

День 51 по Дороге Франков. О мифах, принцах и фермерских хозяйствах.
Через три часа хода достигла перевала через Апеннины Чиза. Пробираться через толпы пришлось чуть ли не используя локти - здесь как раз праздник с торговыми палатками проходил. Вместо единения с природой вышел сплошной шум и гвалт, из которого я, естественно, постаралась как можно быстрее сбежать.

День 49 по Дороге Франков. О кузнечиках и солнечном ударе
А на утро было запланировано еще одно интересное мероприятие - визит на фабрику пармезана. Именно в этих краях находится родина легендарного сыра, и не заскочить на очередное сырное производство я не могла. ... Выдержка сыра и склады - отдельное наслаждение. Какой же невероятный там стоит запах и какими манящими кажутся нескончаемые полки с пармезаном!

День 47 по Дороге Франков. Про "авось" и "небось".
"Авось" и "небось" зато чудным образом сработали - встреча на причале была назначена. Четыре километра по реке По на моторке, жуткий холод, и вот я на другом берегу. Зашли во двор к паромщику, чтобы отметиться в регистрах и поставить штамп в паспорте, и тут я первый раз за этот день столкнулась с диким желанием остаться на ночь

День 45 по Дороге Франков. О запахе кофе и долгожданной встрече.
Долгожданная встреча, кофе, шутки по поводу загара, рассказы о моем пешем походе и его велотуре, снова кофе и, убедившись в готовности комнаты, десять минут на скутере за пределы города. Для описания дальнейшего у меня просто не найдется нужных слов.

день 43 по Дороге Франков. О мирском и вечном, и о мировом равновесии.
В полночь меня, как Золушку, доставили в приходские владения. Возвращение было полно мыслей о мирском и о вечном. Готовясь к путешествию, я была уверена, что недели через две-три начну безумно скучать по обычным вещам и легкой роскоши. Но ничего подобного не произошло. Даже сейчас, летя по пустым вечерним дорогам на низкой спортивной машинке, я думала о том, насколько это все лишнее.

День 41 по Дороге Франков. О старательных волонтерах и рисовых полях
Или, если позвонить некому, просто съезжаешь на обочину, бросаешь руль и ревешь в голос. Так вот, с машиной у меня такого не было, но после двух часов блуждания среди риса я готова была бросить на обочину рюкзак, сесть на него и разрыдаться от отчаяния и усталости! Вот только времени на это совсем не было, поэтому приходилось идти налево, потом направо, потом снова налево...

День 39 по Дороге Франков. О долгожданном отдыхе, ставшем работой.
Обшарпанные каменные домики в два-три этажа полны, однако, какой-то мистической привлекательности. В тихих дворах пахнет плесенью и сгнившими тайнами сбежавших хозяев, поскрипывание петель полуоткрытых створок поет заунывную песню, ее хочется слушать долго, прикрыв глаза и унесясь мыслями в несуществовавшее прошлое.

День 37 по Дороге Франков. О попутчиках и чудесах
Время иногда кажется невероятно беспощадным, стирая в прах всё и всех, но потом видишь эти тысячелетние вымощенные простым камнем дороги, колоссальных размеров сооружения и понимаешь - ан нет, может и человек иногда внести свою лепту.

День 35 по Дороге Франков. О перевале через Альпы и новых друзьях.
Во время перевала через Альпы мне невероятно повезло с погодой - можно было идти этими чудными козьими тропами. Описывать это даже не буду пытаться: те, кто был в горах, поймут весь мой восторг, те, кто не был, не смогут им проникнуться ни от каких слов.

День 33 по Дороге Франков. О духовном и меркантильном.
"Завтрак с монахами - отличное начало дня", - пыталась убедить я себя, вылезая из-под чистой мягкой постели в семь утра. Знала бы я, как пройдёт завтрак - с удовольствием встала бы попозже и выкушала кофию в баре.

День 31 по Дороге Франков. О Путях, которые очень вовремя пересекаются
Передохнув у одного из фонтанчиков и решившись идти дальше в надежде на внезапное пристанище, мне на глаза вдруг попался огроменный рюкзак и настоящий посох с ракушкой - извечным символом паломников. Не задумываясь, я обрушилась на их обладателя.

День 29 по Дороге Франков. О пикниках и леди в летящих платьях
Вы когда-нибудь пробирались через лес кукурузы, руководствуясь в выборе направления стрелочкой компаса? Очень увлекательное занятие, хорошо память тренирует... на нецензурные высказывания.

День 27 по Дороге Франков. О походных приметах и местах силы.
Первоначально скорость заблудившейся улитки я списала на отсутствие моего энергетического варенья, да и вообще на отсутствие чего-либо энергетического накануне. И лишь вечером, глянув в путеводитель, обнаружила набор высоты в 770 метров. Вот оно, приближение к Альпам!!!

День 25 по Дороге Франков. О самом красивом городе Франции и голоде
Утром выяснилось, что место известнейшее, благодаря Стендалю. Именно в эту семинарию писатель поселил главного героя романа "Красное и чёрное" Жульена Сореля.

День 23 по Дороге Франков. О хваленом и неизвестном
Для путника в этом есть свои плюсы - непривязанность ни к кому во времени, например. Я же все равно за ужином пыталась представить, как здорово было бы рассадить по лавкам незнакомых паломников и шумно отметить окончание очередного дня в дороге.

День 21 по Дороге Франков. О чудесах и винном погребе
Перевод мой с французского слегка вольный, но суть диалога передаёт полностью. И приглашение на обед я получила вот так, в скромной приходской церкви от совершенно незнакомой мне добродушной старушки.

День 19 по Дороге Франков. О Дидро и куриной ляжке
Просто разделил её на две части - себе на работу и мне на сегодня. Упаковал заботливо вместе с салатом и взял торжественное обещание без неё в путь не отправляться. Это было так естественно и одновременно так неожиданно, что я просто лишилась дара речи.

День 17 по Дороге Франков. О трудностях в путешествии
невыспавшаяся и уставшая, я надеялась пройти всего 26 км и остановиться в городке Bar-sur-Aube. Но в приходской церкви никого не оказалось, а единственное принимающее у себя паломников семейство оказалось захваченным ордой детей и внуков.

День 15 по Дороге Франков. О Шампани и ведьмином лесе
Вчера хотелось наверстать упущенный в Реймсе день, и я впервые за всё путешествие замахнулась на расстояние в 50 км, сегодня же была зависимость от места ночлега, и посему 40.

День 13 по Дороге Франков
В путешествии, в отличие от обыденной жизни, на случайные встречи, лёгкие боли и невероятные совпадения начинаешь обращать особо пристальное внимание.

День 11 и 12 по Дороге Франков
Весь день сайгачу по лесам. По грязи и лужам пританцовывая, чтобы в канаву какую не свалиться, и прихлопывая - комаров рой. В добавление к мошкаре и паутине, естественно.

День 9 и 10 по Дороге Франков
Начинаю обожать французов! Практически все встречаемые не просто громко кричат "Bonjour!", но и желают хорошего пути с улыбкой до ушей.

День 7 и 8 по Дороге Франков
хочется залезть на каблуки, утянуть талию, одеть максимальный пушап на попу и грудь и выхаживать по центральной площади в поросячье-розовом платюшке с рюшечками.

День 5 и 6 по Дороге Франков
Я в замке. В гостях у какого-то старинного французского семейства (постеснялась спросить титул, но некий типичный атрибут был очень похож на тот, что мой знакомый граф М. носит). И это такое вах!!!

День 3 и 4 по Дороге Франков
Конечно, во время паломничества можно увидеть очень красивые места, но самое большое впечатление всегда оставляют люди (и возможно хороший кофе)!

День 2 по Дороге Франков
Официальные 32 км шла 8 часов таким же образом, каким в Рим собралась: из Милана через Лондон.

День 1 по Дороге Франков. Начало Пути
Маленький английский городок Кентербери и начало большого пути.

По Дороге Франков на пути в Рим и к самой себе или заметки одинокой авантюристки.

Катерина Оралбаева

Я всегда верила, что несбывшиеся желания сжигают нас изнутри. Даже если для других это - полное безумие, отчаянная авантюра или несусветная глупость, то, что внутри рождается, во-первых, всегда выполнимо, а во-вторых, должно быть выполнено.
Copyright © 2018  ФранцузскаяКофейня.рф